Пособие по ремонту и обслуживанию лодочного мотора – мастерская рыболова. Данное пособие будет полезно не только владельцам лодочных моторов Fisher 2. BMS (Sea pro Т2. 5. S; HDX 2; Yamaha 2 CMHS), но и владельцам других маломощных моторов. Так как устройство у них практически одинаковое, и имеются лишь незначительные отличия. Более 1. 00 лет назад, Оле Эвинруде придумал лодочный мотор, и до сегодняшнего дня компоновка его практически не изменилась.

Мотор и патент Оле Эвинруде. В интернете почти невозможно найти руководство по ремонту и обслуживанию данных моторов. Поэтому на форумах по маломощным лодочным моторам часто можно встретить вот такие вопросы и «рекомендации» : «В конце сезона решил проверить масло в редукторе. Открыл, а там — кофе с молоком. Понятно, что надо менять сальники, но как? Нигде не нашёл инструкции. С техникой то я дружу и поменять сам смогу, но не хотелось бы дров наломать и разбирать лишнее.

Данное руководство предназначается для специалистов сервисных центров Yamaha, которые производят ремонт и обслуживание . Документация по ремонту, обслуживанию, справочная информация для . Rols-Servis - ремонт и обслуживание лодочных моторов и снегоходов 5,285 views · 6:54 · Замена сальников Yamaha 5 CMHS - Duration: . Руководство по ремонту лодочных моторов Yamaha. Ремонт лодочных моторов любой сложности. Маркировка свечей зажигания. Не забудьте сказать .

Может, кто делал? Подскажите. Например, снял крышку редуктора — сальник снаружи. Его просто выковыривать отвёрткой или.. Методом проб и ошибок таки поменял сальник.

Какие инструменты необходимы для ремонта лодочных моторов Ямаха? Свечной ключ необходимо всегда иметь под рукой, чтобы при необходимости.

Слил масло, снял винт, снял крышку редуктора. Довольно долго пытался вытащить сальник с внешней стороны, с помощью отвертки, результат — развороченный сальник, который так и не удалось вытащить. Решил выпрессовать с обратной стороны: два удара по латунной вставке (которая выполняет роль подшипника), через соответствующую проставку. Втулка упирается в сальник и выталкивает его наружу. Нимисил Инструкция По Применению подробнее.

Сальник у нас в руках. Теми же двумя ударами запрессовываем втулку обратно». Замена сальника выбиванием латунной втулки, которая является подшипником скольжения вала винта — это что- то! Так можно очень легко повредить втулку, заплющить, деформировать и, в конце концов — выбросить.

Это всё равно, что вырезать больному гланды, через. Как заменить и защитить сальники от воды. Как отрегулировать шестерни редуктора. Опишу свой метод защиты винта при срезе шпонки и многое другое.

В прошлом сезоне мой мотор наработал более шестидесяти моточасов. Я им довольно интенсивно пользовался и на Дону, и на Хопре.

После сезона эксплуатации, мне стало интересно узнать в каком состоянии находится мотор и на что ещё он способен. Ведь мотор- то китайский!

Поэтому по ходу статьи проведу ещё и оценку состояния и качества основных узлов своего мотора. Конструктивно он состоит из двух частей: это дейдвуд с редуктором, и сам мотор. Начнём с разборки дейдвуда. Разборка дейдвуда. Откручиваем румпель от мотора. Если управления газом, на румпеле не установлено, то его можно не снимать. Откручиваем шесть болтов, крепящих мотор к дейдвуду.

Три с одной стороны, и три с другой. Аккуратно, чтобы не повредить прокладку, отделяем дейдвуд от мотора. Голову мотора, пока откладываем в сторону. Снимаем промежуточную плиту. Осторожно — здесь тоже есть прокладка. Промежуточная плита и прокладка. Вид со стороны дейдвуда.

Зелёной стрелкой, показан выхлопной коллектор. Красной — уплотнительное кольцо трубки вала. Есть небольшое количество копоти — это нормально. Промежуточная плита. Вид со стороны мотора. Стрелкой показан дренажный канал.

Если сальники, которые расположены выше помпы, или уплотнительные колечки, уплотняющие трубку вала, начнут пропускать воду, то из этого канала, будет вытекать вода. Канал, для отвода охлаждающей воды из мотора. Вода, охладившая мотор, через прямоугольное отверстие, сливается в дейдвуд. Видны незначительные следы накипи. Стрелкой указано узкое место, где образовавшаяся накипь в большом количестве, может перекрыть канал. Если из контрольного отверстия, перестала брызгать вода, то скопившаяся накипь, в указанном месте, может быть одной тому из причин. Кольцо, уплотняющее трубку вала, должно выступать из канавки.

Иначе в полость вала, будет поступать вода. Продолжим разборку: Поддев отвёрткой, выдвигаем трубку подачи воды, от помпы к мотору. Стрелками показаны направляющие штифты. Если в своих гнёздах, они сидят слабо, то их лучше снять, чтобы они не выпали и не потерялись. Вынимаем трубку полностью. Разборка редуктора и снятие крыльчатки помпы. Перед разборкой, из редуктора сливаем масло, открутив сливную и заливную пробки.

Верхнее уплотнительное кольцо, прикипело к отверстию. Трогать не стал. Первый раз, масло менял сразу после обкатки. Теперь меняю второй раз. Отработанное масло.

Довольно светлое, без признаков воды и «серебрянки». Значит, редуктор в хорошем состоянии. Теперь, открутим два болта, крепящие корпус редуктора к дейдвуду. Анод откручивать не нужно. Отсоединяем редуктор от дейдвуда. Пустой дейдвуд, откладываем в сторону. Снимаем с направляющих штифтов, антикавитиционную пластину.

Здесь прокладок нет. Да и ни к чему они здесь. Чтобы сохранить от потери — вынимаем из своих гнёзд, направляющие штифты.

Трубка торсионного вала, покрыта копотью от выхлопных газов, которая легко снимается тряпкой. Это тоже нормально. Трубка, нижним концом, входит в верхнюю часть корпуса помпы. Вынимаем трубку. Ведущий вал и трубка, которая его защищает. Чудо В Детской Ладошке Или Неруководство По Детской Психотерапии. Если на валу, присутствуют следы ржавчины и воды — значит, или колечки, или сальники нужно менять. В моём случае — всё нормально. Откручиваем два болта, крепящие верхнюю часть помпы.

Сдвигаем её по валу, до упора. Сам вал, пока извлечь не получится.

Чтобы его снять, продолжим разборку редуктора со стороны винта. Как снять винт, думаю описывать не нужно. Чтобы он не мешался, его лучше снять ещё перед разборкой дейдвуда. После обкатки, для защиты сальника снаружи, я его смазал специальной водостойкой смазкой.

За сезон эксплуатации, смазка не вымылась водой. Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро. Не смотря на то, что под винтом, происходит довольно приличное микширование воды, крестовиной винта. Для снятия крышки, откручиваем два болта, крепящих её. Поддев двумя отвёртками, поднимаем крышку с сальником.

Для этого в крышке, предусмотрительно сделаны два паза. Снимаем крышку. Здесь нет прокладки, но есть уплотнительное кольцо. В крышку впрессована латунная втулка, являющаяся подшипником ведомого вала винта. Втулка имеет спиральную канавку, для смазки вала.

За это, китайских изготовителей можно похвалить. А ведь могли загнать и обычную втулку. Вал во втулке, находился без заметного люфта — это тоже плюс. Внутри редуктора, находятся две конические шестерни. Большая — ведомая, малая — ведущая.

Ведомая шестерня, напрессована на вал винта. Чтобы извлечь шестерни и вал, нужно снять стопорную шайбу.

Синей стрелкой, показана опорная шайба ведущей шестерни. Красной — стопорная шайба.

Поддев тонкой отвёрткой, снимаем стопорную шайбу. Шайба, на вид довольно хлипкая, но на работу редуктора, она не влияет: из- за конического расположения зубьев, ведущая шестерня вниз не опустится, а при работе, она наоборот, прижимается к опорной шайбе. Теперь, можно вынуть вал вместе с крыльчаткой. В этот момент, в редукторе, со шлицов выпадет ведущая шестерня и опорная шайба. Вынимаем их из редуктора. Извлекаем ведомый вал с шестерней. В редукторе остался запрессованный шариковый подшипник, на который опирается задняя часть ведомого вала.

Подшипник находится в отличном состоянии и его я вынимать не стал. В корпусе редуктора, впрессованы две латунные втулки.

Одна — с площадкой под опорную шайбу. Вторая — сквозная, установлена ближе к помпе. Втулки также, имеют спиральные проточки. А та, которая с площадкой, ещё имеет пазы, для смазки опорной шайбы. Здесь всё хорошо, придраться не к чему (ещё один плюс китайцам).

Это все детали, которые находятся в редукторе (кроме шарикового подшипника и сальника). Деталей, не так уж и много. Теперь, я проведу небольшой анализ состояния шестерён и ведомого вала, своего мотора.

Шестерни выполнены качественно. Напильник их совершенно не берёт. На зубцах шестерён, видны следы фрезерования.

Сколов и трещин нет. Видно, что зубья приработались ещё не всей плоскостью. Со временем они притрутся и площадь сцепления только увеличится. Видна приработанная часть, поверхности зубца. Опорная часть ведущей шестерни, имеет серповидную проточку, для улучшения смазки торца шестерни. Ведомая шестерня, также в отличном состоянии: ни сколов, ни какого либо брака, я не обнаружил.

Шестерни хорошо подогнаны друг к другу. Вал, с напрессованной ведомой шестерней.